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フランスのKering社の最高経営責任者(CEO)Marie-Claire Daveu氏は、プロセスとそのサプライヤーの環境への影響を金銭的にどのように評価し、環境への害を軽減するかについて説明している。
グッチ、サンローラン、ボッテガヴェネタなどのラベルを持つ世界的な高級品グループであるケリングの最高経営責任者(CEO)と国際機関の責任者は、香港で、気候変動、新技術、贅沢な分野における経済的不平等、これまで上海を訪れて新興企業、慈善団体、さまざまな専門家と会って持続可能性の実践について話をし、初めてグリーンホテルに滞在した。グローバル企業と協力して「より根底につながろう」という欲求が高まり、2012年にKeringに入社した時点で、すでに事業全体に社会的責任と持続可能性を組み込むという約束を表明していた。しかし、Daveuの仕事は、このビジョンを現実に変えることだった。
持続可能性は単なる倫理の問題ではなく、ビジネスチャンスの創造でもある。イノベーションと創造性を刺激し、数年後に事業を継続できるようにする方法だ。私たちが成功することを示すと同時に、惑星と人々に注意を払うことを私たちの責任としている。寿命を延ばすには、環境にやさしいビジネスモデルが不可欠だ。Daveuの最初の成果の1つ、原材料の抽出から販売に至るまで、サプライチェーン全体にわたるビジネスの環境への影響を金銭的に評価すること。これは、Keringが原材料をどこに供給し、サプライチェーン全体でより効率的であるかを見ていくのを助け、いくつかのケースでは、従来の材料をより低い影響力を有する代替物に置き換えることを開始している。
会社内では、環境への影響が最も大きいところのその規模がわかっている。自社事業の7%以下が関連しており、残りの93%以上がサプライチェーンの境界外にあることを発見した。このことから、綿のサプライヤーを雇っているかどうかにかかわらず、牛舎のような場所ではさらに重要なプログラムを設置することができる。グループのイタリア製繊維工場の25社が、生産に影響を与えずにエネルギーコストと温室効果ガスの排出を削減する業務を実施している、Clean By Designのような取り組みを挙げている。中国では、ウール精練とシルク・リール・ミルとのコラボレーションも行っている。
この成果は、既存および将来のすべてのパートナーおよびサプライヤーが満たすべき製造プロセスおよび原材料の環境および社会基準を概説したKering Standardsとして、昨年一般に公開した。 2025年の戦略は、最近のイニシアチブにも長い視点がある。
持続可能性について話すときは、強いコミットメントが必要であり、定量的な目標とタイムラインを持つことが重要だ。
私たちの目標は、サプライチェーン全体で40%の環境負荷を削減し、温室効果ガスを50%削減する一方、すべての原材料を完全に追跡できるようにすることで、私たちがやっていることの全てがまだ完璧ではないが、みんなを巻き込むことが重要で、私たちは一人で変えることはできない」とDaveu氏は語る。
幸運なことに、グループのすべてのブランドは、同社の目標を達成することに熱心に取り組んでいるようで、ステラ・マッカートニーは当初、エコ・ファブリックやその他の持続可能なイニシアチブ(グループと分かれて以来のブランド)のチャンピオンとしての道をリードしてきたが、他社も従っている現状だ。Gucciでは、最近は毛皮の使用を禁止し、持続可能性の取り組みを強調するEquilibriumというオンラインプラットフォームを立ち上げた。バレンシアガは今年初めにワールドフードプログラムとの提携を発表したが、ボッテガ・ヴェネタはクロムフリーの革を先駆けて使用している。Boucheronは2020年までに100%の倫理的金を使用することを約束している。
昨年はダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・インデックスで3年連続で最も持続可能な豪華企業に選ばれた。Daveu氏によると、事例を先導することは変化の大きな推進要因だが、その社会的責任は会社の壁を超えている。香港の若手デザイナーたちは、ゴミをウェアラブルに変えている。このような理由から、Daveu氏はメッセージを広めるための教育に目を向けており、北京の清華大学、イタリアのポリモダ、ロンドン・ファッション・オブ・ファッションなど、世界中の研究機関と様々なプログラムやパートナーシップを結んでいる。後者のグループは最近、高級ファッションとサステナビリティで世界初のオンラインコースを開始した。
「持続可能性は決して終わらず、最も困難なのはマインドを変えることだ」そのため、業界内で働く次世代のデザイナーや人々をターゲットにする必要がある。彼らは業界のゲームチェンジャーになるだろう」とDaveu氏は語る。
参照:scmp
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